Vivencias y Opinión

Algunas fotos curiosas (parte 1)

15 octubre, 2009

A mitad de viaje, me gustaría compartirles algunas fotos que me parecen algo curiosas y que no han entrado en ningún post.

Estacionamiento a la italiana

De las ciudades que he podido visitar, las italianas resaltan por su manera de conducir y cuadrar. Esta foto es de Roma:

Hablando de carros, el pequeñísimo Smart (abajo) es bastante común en esta ciudad (creo que a éste también terminaron cuadrandolo en cualquier sitio):

Señales exigiendo decoro

En varias iglesias, se pide al visitante un mínimo de reverencia al entrar al templo, para poder indicarlo existen carteles, como el siguiente que se encuentra en la Plaza San Pedro. He sido testigo de cómo a ciertos turistas no se les ha permitido entrar en polo sin mangas, por ejemplo.

Carrito heladero

En algunas zonas de Roma, alrededor de los monumentos, es común encontrar estos lindos carritos que ofrecen a los peatones bebidas, helados, panecillos. El diseño colorido y sus dibujos hablan por sí solos.

Área peatonal pero NO

La inscripción en italiano dice “Área peatonal”, sin embargo el peatón aparece vetado en el dibujo. Eso me pareció curioso, hasta que vi otros carteles en los cuales el muñequito azul figura sin línea que lo atraviese.

Algunas otros señales

¿Cómo explicar a turistas de tan distintas culturas lo que se puede o no hacer? Aquí algunos ejemplos:

No pisar el césped (Castillo de Praga)

¿No bailar? (Praga)

No Perros (Praga)

No pisar césped, no perros, no skate, no pistolas, no fumar, no bicicleta (Senado de Praga)

Carteles

Creo que puede ser bueno tomar fotografías a carteles y grafitis porque nos brindan más información de la sociedad (hartas propagandas, escuelas, obras de teatro). Aquí dos de los varios que me llamaron la atención:

a) Una propaganda de una escuela que da clases de música que hace burla del popular juego Guitar Hero con el mensaje “Y ahora deja de jugar” (Roma)

b) Entiendo que quieran que uno asista el museo del comunismo, pero, ¿deben poner al pobre Lenin sin camisa para animar a los visitantes? (Praga)

Anotaciones desde Pisa

13 octubre, 2009

A una hora y quince minutos en tren de Firenze, encontramos Pisa, lugar archiconocido por aquella torre inclinada que a tantos visitantes convoca, y a la que Superman osó enderezar en una de sus películas, arruinándoles temporalmente el negocio a los lugareños que viven de su fama.

Tras visitar a la bella Firenze, esta ciudad queda como una hermana menor con menos cosas que mostrar. Sin embargo, los pocos con los que cuenta, tienen su propia belleza arquitectónica. Tan sólo en la Plaza de los Milagros hallamos una gran Catedral, el Baptisterio (en donde la gente era bautizada antes de que puedan ingresar al templo) y el Campanario (más conocido como la torre de Pisa, justamente); la mayor parte del arte se encuentra al interior de las pocas iglesias. Parece un lugar tranquilo para que los italianos que viven cerca de allí se queden a descansar un fin de semana, pero no un sitio para visitar más allá de un día, o mejor aún, unas horas.

La torre en sí misma es impresionante, por su altura, masa, diseño…e ¡inclinación a prueba de la fuerza de la gravedad!. Sorprende también que hayan podido reforzarla lo suficiente como para que los turistas puedan subir a ella para escalar los largos metros que separan la pequeña puerta de acceso de su cima (y paguen la escandalosa cifra que cuesta hacerlo). La subida es por un corredor estrecho, en donde uno de sus lados es una pared que da al exterior, con periódicas ventanas en las cuales uno puede descansar; la visita dura un total de unos 20 minutos, y desde la cumbre se puede acceder a todo el horizonte que rodea la obra desde la cual, se dice, Galileo Galilei realizaba sus experimentos.

A continuación, algunas fotografías que pude tomar.
Típica calle de Pisa, estrecha, empedrada, con casas antiguas y toda clase de comercios; la población parece provenir de distintos lugares pero no con tanta variedad como en Firenze. Los turistas también están presentes, pero no con tanta densidad.

El río Arno, corta a la ciudad y da origen a varios puentes antiguos que la cruzan.

La famosa torre con la catedral detrás. Se requiere de un buen físico para llegar a la cumbre sin hacer paradas.

El Baptisterio, las personas quedan empequecidas a su lado.

Prossima fermata, Viena. (Próxima parada, Viena)

Anotaciones desde Viena

13 octubre, 2009

Partiendo de Firenze y tras once horas en tren nocturno, se llega a Viena, la capital de Austria y el estado más influyente de la república, desde el punto de vista de población, poder político y economía. Aquí la gente es amable, pero no demasiado. Los carteles y señales figuran en alemán y no siempre es fácil comunicarse con alguien en inglés, menos en español y menos aún en italiano.

Breve paréntesis: ¿Cómo un país tan pequeño, hoy con apenas 8 millones de habitantes, pudo dar tantos renombrados personajes al resto del mundo? Se me viene a la mente los nombres de físicos como Schrodinger (el del “gato de Shrodinger”) y Pauli en el mundo de la mecánica quántica o Doppler (el del efecto de las fuentes de ondas en movimiento que lleva su nombre). En el mundo de la música clásica tenemos a Mozart y Strauss aunque aquí también Beethoven pasó buena parte de su vida. En el de la sicología y siquiatría a Sigmund Freud y Viktor Frankl (cuyo libro “El hombre en busca de sentido”, acabo de recordar, aún tengo que devolver a quien me lo prestó…). No dudo que se debe a que son un pueblo con altísimo grado de educación.

Retornando la entrada…: Dado que la estadía sería breve, la mejor forma de recorrer la pequeña ciudad fue mediante un bus turístico (equivalente al Mirabus de Lima) que lleva al visitante a 15 puntos representativos de la ciudad (Catedrales, Iglesias, Museos,…)

Me impresionó la importancia que le dan a la música, ópera y al teatro; se refieren a si mismos como la capital de la música clásica, y deben de serlo, porque sus temporadas cubren los meses de setiembre a junio y si tras eso el silencio pareciese largo, llenan los teatros con música contemporánea los demás meses del año (a propósito, el fin de año la pasan con espectáculos musicales). Incluso hay una sala de patinaje con una pantalla grande en la cual proyectan los conciertos en vivo mientras patinan; me pregunto, como se verían a los patinadores danzando el Danubio Azul, un vals proveniente de estas tierras (cuna del Vals) y que lleva tal nombre por el río que atraviesa la ciudad y que uno puede apreciar con facilidad desde sus numerosos puentes.
Justamente el recorrido había iniciado en la Casa de la Opera (Staatsoper), en cuyo frontis uno puede ver a personajes vestidos de compositores clásicos, ofreciendo tickets a buenos precios (para la economía europea, al menos)

A continuación, algunas fotos que pude tomar.

Palacio Belvedere
Al tener una historia marcadamente imperial (recordemos al imperio Astro-Hungaro), cuentan con palacios como el Belvedere y el Schönbrunn (en donde vivió Napoleón al ocupar Austria y en donde según se dice, buscó al loro del emperador, pues había sido el último ser vivo en haber tenido contacto con él…)

Calle típica vienesa
Aún se usa el caballo como vehículo de transporte.

«Café de Freud»
Con más de 125 años de antigüedad, en este local se reunía Sigmund Freud con sus amigos a conversar sus teorías. Hoy es lugar de encuentro de escritores contemporáneos.
Próxima parada, Praga.

Anotaciones desde Florencia

9 octubre, 2009

Difícil describir esta ciudad con palabras y hacerle justicia; con casi dos mil años de historia, que incluyen haber sido el centro del renacimiento italiano, vive orgullosa de su pasado el cual esta presente prácticamente en cada cuadra que uno camina. Sería imposible en una sola entrada cubrir todo lo visto, pero espero poder dar un alcance de este fabuloso lugar.

Es una ciudad pequeña, que no llega a tener 400 mil habitantes, ubicada en la mitad superior de la bota italiana, con un impresionante número de turistas en sus calles, miles de esculturas y pinturas ubicadas no sólo en los museos, sino al aire libre y por supuesto en sus Iglesias y Conventos que por aquí abundan.

La gente de Firenze, como llaman aquí a Florencia, es aún más amable que en Roma y parecen darle a uno la bienvenida constantemente; los precios también son más asequibles que los de la capital ubicada a cuatro horas en tren.

Muchísimas de sus maravillosas construcciones datan del siglo XIII, con lo cual le hace uno a “sentir” como “moderno” cualquier edificio proveniente del siglo XVI y XVII. En definitiva, los arquitectos de la época hacían las cosas para durar, y no eran pequeñas sus obras.

Apenas saliendo de la Stazione Centrale (estación del tren) uno puede ver la iglesia S. Maria Novella, la primera monástica de Firenze, construida en 1246 pero a la cual unos doscientos años después se le agregó una hermosa fachada de mármol blanco y verde, de diseño elegante y que sorprende por ser peculiar (al menos, no había visto ninguna parecida antes). Como es de suponer, en su interior, podemos encontrar pinturas de la época con motivos religiosos. En realidad, una importante parte del arte aquí tiene esta inspiración, uno puede encontrar sucesivas versiones de los mismos pasajes bíblicos una y otra vez, como la Anunciación, el bautismo de Jesús o “María y el Niño” (La Madonna e il Bambino) por diversos autores.

No muy lejos de Maria Novella, se encuentra el que es quizá el más conocido punto de referencia en el horizonte florentino, Il Duomo (La Cúpula). Construida en 14 años por Brunelleschi, quién empezó en 1420, tiene gigantescas dimensiones (según mi libro del lugar: 45 metros de diámetro y 114 metros de altura) lo cual la hace visible desde muchísimos puntos (¡esto es de gran ayuda si uno se pierde!). Por si fuera poco, para seguir alimentando el asombro, a su lado se encuentra el alto campanario de Giotto y la Catedral cuya fachada se encuentra adornada por un ejército de estatuas. Realmente impresionante, pareciese que uno nunca termina de ver todos los detalles de ésta.

Santa Maria Novella

La Cúpula al centro y el Campanario de Giotto al lado izquierdo de la foto

Siempre en el mismo lado del río, a poca distancia de allí, en la Plaza de la Señoría, se encuentra un museo abierto, con varias esculturas renacentistas (incluyen una réplica del David) al alcance del público y a unos metros continúa el pasaje de los Uffizi en el cual encontramos a numerosos artistas quienes, mismo parque Kennedy, te retratan o te venden sus acuarelas (la más pequeña a 4 euros); como si fuera poco, algunos artistas tocan la flauta, el violín u otros hacen estatuas vivas con motivos medievales ya sea de noche o de día.

Con respecto a los museos, el David se encuentra en La Academia de las Bellas Artes, y si bien está prohibido tomar fotos, como muchos rompían la regla, no puede evitar hacer lo mismo:

El David, de Miguel Angel

Es impresionante esta obra, Miguel Ángel favoreció la belleza sobre todo, creando a un hombre perfecto, que sostiene la honda y la piedra con seguridad y serenidad. Mientras lo miraba, me preguntaba ¿Cómo es que lo sacó del mármol?, ¿lo soñó mil veces como el personaje de Borges en el cuento de ruinas circulares?, ¿siempre existió David en esta cantera esperándolo? Se puede ver el esfuerzo que hace el pastor que derrotó al Goliat, en las venas de la mano que sostiene la piedra. Increíble. ¡Ah!, para suerte del visitante, el museo incluía una exposición fotográfica en blanco y negro, basada en desnudos, que parecían acompañar el motivo del David, también sin vestiduras.

Otro museo, Degli Ufizzi, me ocasionó un Overflow de información. Tantas obras y piezas de arte saturaron mi capacidad de apreciar todo lo visto, por lo que en muchos casos anoté los nombres para buscarlos luego; sin lugar a dudas uno de los trabajos más bellos y famosos allí presentes es el Nacimiento de Venus de Boticelli.

Desconozco si existe un censo de Firenze que incluya no sólo a sus habitantes sino a cada pieza de arte que vive en ella (parecen miles y miles y miles), uno se siente rodeado por cultura y belleza por lo que es imposible caminar por ella sin respirar parte de esto. Sin lugar a dudas, es un lugar para regresar, inabarcable en una jornada de sólo días.

PS: Estoy empezando a creer que los conductores italianos fueron quienes inventaron esto de la Licencia del 007 para matar, manejan por las pequeñas y empedradas calles como si todos fueran alguna promesa de la Fórmula 1.

Anotaciones desde Roma

7 octubre, 2009

Mañana por la tarde cierro la mochila para tomar un tren rumbo a Florencia (Firenze) en un recorrido de tres horas y media; pero antes de dejar Roma, quisiera compartirles algunos comentarios sobre esta bella ciudad que estoy a punto de dejar.

Sobre el centro histórico
      El centro histórico lo he podido explorar de lado a lado, ya sea a pie o por metro y no me he cansado del ambiente cultural que se respira, en donde se entretejen diversas capas de un tejido riquísimo: construcciones del imperio romano comparten el paisaje con Iglesias medievales, con plazas (piazzas), fuentes, esculturas, puentes antiquísimos, museos, teatros, palacios…gran parte de todo ello unido por calles empedradas que se elevan y bajan por doquier. Es una lastima que las colillas de cigarros abunden en muchísimos lugares, sobretodo por todas las cuadras alrededor de la terminal del tren (Termini) o la estación cercana al Vaticano.
      Es también una ciudad repleta de carros, la mayor parte de ellos muy pequeños e incluso los hay para solo dos pasajeros (como el modelo Smart), la gran mayoría son muy sobrios en sus colores. Pareciese que no existe un solo centímetro de vereda sin que a su lado no encaje algún vehiculo cuadrado, estos pasan la noche en la calle juntos a las motos que abundan y que atan a algún poste. Como no dejaba de sorprenderme como podían cuadrar los carros en espacios en donde yo no podría meter ni a un Tico con una grúa, me detuve para ver a dos conductores cuadrar su vehiculo, uno de ellos lo hizo con maestría envidiable (y con una mano, como para terminar de lucirse), mientras que el otro chocó con una Scooter pero ni pestañeo antes de corregirse. Desde entonces decidí fijarme un poco más en los vehículos, y puedo dar fe de que en un respetable porcentaje de estos… ¡hay algún choque ligero en algún lado!
      El Metro de Roma tiene el mismo precio que el de Madrid, pero en lugar de las más de cinco líneas que conté en éste último, sólo tiene dos con las cuales se puede llegar a casi cualquier punto: la línea A y la línea B. Es curioso notar que las diferencias entra ambas no son sólo de rutas, ya que los vagones de la segunda están pintarrajeados con grafiítas y lleva a zonas menos seguras (al menos eso me parece), es menos iluminada y presenta a algunos vendedores ambulantes, mientras que en la primera no vemos ninguna de estas características.

Sobre la gente
Son básicamente amables, les gusta ayudar pero en su mayoría no hablan inglés axial que mi italiano rudimentario me fue de gran ayuda (italenglish). También hay que tener cuidado, porque a veces parecen preferir dar un mal dato a admitir que no saben algo (no dicen “io non so”, yo no sé). Por ejemplo, en el Aeropuerto Fiumicino, tuve la oportunidad de ayudar a una chica que venia de Corea, quien no sabía como llegar al Termini, la pobre llevaba un buen tiempo pidiendo información, según me dijo, y nadie había podido asistirla; incluso la habían enviado a la zona de Shuttles en donde ninguno salía de los alrededores. Con la expresión de alivio que luego le vi, me imagino que se creía candidata a firmar la versión femenina de Tom Hanks en la película» La Terminal»
A mi también me ha sucedido un par de veces que sus indicaciones no son correctas, pero en otras, me han acompañando un par de cuadras mientras conversábamos, para señalarme la vía correcta.
Aquí la gente es alta, mi metro setenta me hace ver como el más bajo de los hombres en el 90% de las veces, mientras que las italianas usualmente promedian mi estatura. La gran mayoría de estas son simpáticas y de facciones finas. Así mismo, cerca de la estación del Termini existe una gran inmigración oriental.

Sobre la Comida
En el centro podemos encontrar tres tipos de de comida local y otras de comida importada.

Los que ofrecen pastas. Los económicos usualmente lo hacen a 9 euros el menú, consistente en ensalada, el plato principal (pizza de varios tipos, lasagna, o pasta carbonara) y gaseosa.

Gelaterias. De solo escribir la palabra, se me hace agua a la boca. Los helados aquí son riquísimos, de todas las frutas imaginables (más que en el 4d de Lima) y se encuentran por toda la ciudad, aquí se comen todo el año. Por 2.5 euros se puede disfrutar un piccolo (pequeño) que para los estándares limeños es una tremenda masa de helado de dos sabores en que se siente la fragola (fresa) en todo su esplendor.

Caffe. Figuran en la agenda. Sería criminal irse de Italia sin probar un espresso o capuccino con un sandwich, pero mientras no lo haga, no puedo opinar.

Pondría en los importados, a las cadenas de comida rapida (¡gracias menú macdonald por salvar el día con tus buenos precios!), a los restaurantes chinos y de comida exótica (hindú, kebab) que no son representativos del lugar (uno no viene hasta aquí, para comer un chifa, ¿verdad?)

Precios
En el hostel, hoy conversaba con unos simpáticos españoles y justo hablábamos de los precios, coincidimos en que Roma es una ciudad cara. He seguido a muchos turistas europeos cargando sus botellas de agua de las fuentes romanas para beberlas luego. Consejos sobre cómo ahorrar, puedo compartirlos de manera personal a quien guste solicitarlo.

Lugares para visitar
Son innumerables, y me gustaría poder dedicarle alguna entrada a algunos de ellos en un momento posterior (como a los museos vaticanos y a la capilla Sixtina); tenemos por ejemplo: la Fuente de Trevi, Piazza Spagna, Basílica de San Pedro, Fori Romano, Coliseo, Pantheon, monumento a Vittorio Emanuele II y un largo etcétera que se traduce en más de 400 fotografías hasta el día de hoy. Les dejo con algunas de estas.

Las siguientes fotografías las tomé en la noche, caminando desde el monumento a Vittorio Emanuele II hasta el Coliseo romano, andando por la via dei fori imperiali que los une.

El monumento a Vittorio Emanuele II (Padre de la patria Italiana, muchos lugares llevan su nombre)

Parte de los foros romanos

El coliseo romano (noche)

El coliseo romano (de día)

El arco de constantino. Del siglo III después de Cristo, es un arco de triunfo.

Nos vemos en Firenze.

Roma de noche

6 octubre, 2009

Luego de un largo día por Roma, llegó la noche y con ella la oscuridad, que aquí aparece recién a las 7:30pm o un poco más tarde. Todo se ve distinto, y la intención de esta entrada es compartirles algunas fotos que pude tomar, mientras organizo mis notas que hasta el momento tengo de Madrid y de la Ciudad Eterna en este quinto día de viaje.

Abajo pueden ver al Vaticano, muchos turistas llegaban en bus hasta altas horas para verlo iluminado por los reflectores, al estar mi hotel cerca a la estación Ottaviano se llega en cinco minutos.

A diez minutos caminando de la Plaza de San Pedro, por la via de la Conciliazione, se encuentra un hermoso puente, il ponte de Sant’Angelo que cruza el río Tevere y une el Castel Sant’Angelo con el resto de la ciudad.

A ambos lados del puente se encuentran una serie de hermosísimas esculturas barrocas del siglo XVI con figuras de ángeles portando diversos objetos relacionados con Jesús, tales como la Cruz, la lanza que lo atravesó, la corona de espinas, entre otros. Hoy el cielo nos saludó con una hermosa luna llena, así que jugando con la abertura de la cámara, varié la exposición para obtener las siguientes imagenes:

Ángel con la Cruz del escultor Ercole Ferrata. Busqué convertir a la Luna en una estrella que acompañe a la cruz.

Ángel con el Sudario del escultor Cosimo Fancelli. ¿Cargando una esfera de energía?

Espero les haya gustado este breve compartir de los alrededores de donde tengo la suerte de alojarme.